萨嘎—查藏拉山口—突击拉山口—老仲巴—帕羊
近9点从萨嘎启程，沿着缓慢爬升的公路骑行半个小时后，我和羊哥首先来到查藏拉山口，而后行进至一片河谷地带。路边有座昔日达吉岭寺，在219沿线上，这座寺庙也算颇具规模了。再向前，一处废墟闯入我们的视线，看样子，这处废墟已有些年份了，公路左边不高的山顶上是坍塌了的碉堡，而公路右边是一条约50米宽的河流。对岸的一片空地上耸立着的残垣断壁仿佛显现着这里当年的繁华和辉煌。我想，这绝不是一般的藏族民居。我停车驻足凝视良久，想从河流的潺潺细语中了解其中的故事，但河水静静流淌着，什么都没有告诉我。沧海桑田寻常事，走吧！
车过突击拉山口，地貌便出现明显变化。这里的山势相当平缓，但风化严重，放眼望去是一派荒漠化、沙漠化的景象，路边接连出现一座座高大的沙丘。当来到一个名叫马泉河的地方，路边的一座观景台引起了我的注意，在这座观景台上，游人可以观赏远处河湖与近处沙丘共存的奇景。路边褪色的广告牌上写着：雅江源第一景。
下午3点半不到，我和羊哥便抵达帕羊。虽然天色还很早，但我俩还是不敢贸然前行，一来怕走夜路，二来怕半路没油了，于是决定就在帕羊住下。帕羊有很多小客栈，条件都差不多，用水不太方便，上厕所要跑很远。
说说这一路上加油站的情况。从萨嘎出来，骑行150公里到老仲巴有加油站，再过90公里到帕羊也有加油站。
帕羊—马攸木拉—霍尔乡（玛旁雍错）—巴嘎（冈仁波齐）
已经连续3天在219上骑行了，面对眼前的景色，脑子里自然地冒出“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”之类的句子。但总觉得各种诗句都不能准确、充分地表现西藏这一带的自然风貌。
都说西藏的天特别蓝，进藏多日，我今天才真正感受到了西藏的蓝天白云。这里的雪山跟然乌看到的又不一样，如纳木纳尼雪山，是那样的大气磅礴，摄人心魄。
玛旁雍错原本很美，但我们路过时湖边正在大兴土木，很煞风景。碰到很多不知是印度还是尼泊尔的朝圣者，十几辆车一队，说是去转山、转湖。
下午4点，抵达预定住宿点，由于有一个团队想要集中住在毗邻的房间，于是老板过来跟原本已经住下的我们商量，让我们换下房间。我们向来是与人为善的，同意换，谁知后换的房间隔壁是放柴油的地方，熏得人实在受不了，我们干脆退房，索性奔巴嘎而去。我们一口气跑到了冈仁波齐脚下的新巴嘎，那里吃住方便多了，而且早就听说神山冈仁波齐，想要一睹风采，可惜今天神山笼罩在一片乌云之中，什么也看不见，晚上还下了雨。
巴嘎（冈仁波齐）—门土乡—狮泉河
我一直梦想着拍摄一张冈仁波齐沐浴在金色朝晖中的照片。由于一直惦记着这件事，我凌晨2点多醒了一次，4点多又醒了一次，终于等到7点多，天基本算亮了，心想这下可以拍照片了。穿好衣服，推开窗，顿时失望了——神山依然在浓雾中不肯露面。我不死心，骑上摩托跑出好几公里来到一处观景台，静静等待它揭开面纱。路上陆续碰到一些藏民，骑着或赶着一些身着盛装的马或牦牛，向神山脚下走去，估计这些马和牦牛是供游客照相用的吧。
观景台上就我一个人傻傻地等着。云雾时浓时淡，神山偶尔露出一斑或一角，但始终不肯露个全脸给我。时间滴答滴答走着，我的耐心也一点一点被消磨，我决定放弃，返回旅馆，但直到我跨上摩托，我依然不甘心，途中三步一回头，五步一停车。最后总算是皇天不负有心人，我终于还是拍到了几张冈仁波齐露出山尖的照片。
从旅馆出来，继续前进。看到去往扎达的路口，那迷一般的古格王国在向我招手，兴奋不已，但此行我已无心顾及，待以后我的小孙女长大了，我一定带着她陪我重游故地，到时再去探访那神秘的古格吧。
今天这一路跑下来，令我和羊哥大饱眼福。西藏的蓝天白云在阿里一带表现得最为淋漓尽致，配以辽阔的荒原、高大连绵却并不凶险的群山、牛羊……我想，这一切会让路过的每一个游客心醉吧。而对于生活在这里的人们来说，这里的生活条件都显得太艰苦了。下午近4点，当我们来到狮泉河镇时，这座处在中印、中尼边境的军事重镇，确实让我颇感震撼，能在被称为生命禁区的高原荒漠筑起一座这样的城市，是一件多么伟大的事！我由衷地敬佩那些为这座城市的建设作出贡献的人们。
狮泉河—拉梅拉山垭口—日土—班公湖—多玛
从狮泉河到日土行程126公里，出日土不到5公里，219西藏段的柏油好路宣告结束。这里给想要来此摩旅的车友们提个醒，请大家做好两点准备：第一，灌满油箱，这里的加油站稀少；第二，做好过5天以上旧社会日子的准备，因为这里可能没电没信号，另外澡就别想洗了，搞不好连洗脸刷牙都成问题。
这一线人烟稀少，倒成了一些稀有动物的天堂。我们骑行在这一路上看到不少藏野驴、黑颈鹤、斑头雁，它们好像不太怕人，也许它们把我们也当成了某种动物而已。
从日土到多玛一百零几公里的路程，我的小踏板跑了7个小时，而我也累得几乎快散架，把方向的两只手又酸又麻，都快失去知觉了。途经班公湖的时候确实体会到“眼在天堂，身在地狱”的感受。不过，就是为了看一眼这样美丽的湖水，就是去“地狱”走一遭也是值得的。
多玛是个乡，有乡政府和小学校，沿219国道两边一溜建有十几家饭店、商店和客栈，主要是接待过往的大货车司机的，像我们这样的“游客”在这里是很少见的。
多玛—松西—界山达坂—死人沟
我的小踏板从来没有经历过昨天的浮土搓板路，所以昨天一天我都是小心翼翼、胆战心惊，好在算是安全到达多玛。可没想到羊哥嫌我骑的速度太慢，叫我今天先跑，他多睡一会儿再出发追赶。于是8点刚过我就出发了，一路依然不敢大意，今天的路况感觉比昨天还要糟糕，好多地方都只能推车才行，有几次还走错了岔道，跑了不少冤枉路。下午1点多可算来到一个叫松西的藏族小村子了，心想羊哥也该追上来了，可怎么连个影都没有呢？此时电话没信号打不通，对讲机更是超出联系范围。等不是，不等也不是，这时正好碰到一个骑车的朋友，我告诉他想请他帮一个忙：要是碰到一个骑摩托的老头子就告诉他一声，说我已过松西，到死人沟住宿等他。那个好心的朋友爽快地答应了。
我接着赶路。在快到界山达坂时先是碰到一阵冰雹，接着天又飘起了一阵雪花，这就是西藏的天！好在下得都不大，时间也不长。这时后面上来一辆皮卡停在我旁边，司机问我是不是有个同伴在后边，我说是，司机告诉我不用在路上等他了，他车坏在半路了，什么时候能修好很难说。唉，真是没想到，头一天分开跑就出现这样的情况。不过我相信羊哥独自处理问题的能力，现在回头去找他不现实，干脆继续前进，到死人沟等他。等明天他要能赶上了最好，赶不上了再想他法。
途经界山达坂，看到那块标着“5248”、象征西藏与新疆交界的大石碑时，我确实有点心潮澎湃，觉得自己骑个小踏板跑到这里真还挺牛的，忍不住对着达坂，对着长空放声大喊：“界山达坂我来了！新疆我来了！”
爬了一个比界山达坂还要高的达坂，之后有一段修路的地方很难走，忘了是叫红土达坂还是奇台达坂，用高度表测了一下，都快到5400米了，是我所爬过最高的一个，下行迎面有几个很漂亮的高山湖泊。7点多来到死人沟，死人沟名气很大，但当你来到它跟前如果不注意的话，会把它当成一个普通的工地而错过，羊哥第二天就因为如此而跑了30公里冤枉路。好了，该说说羊哥了。
傍晚5点多，我的电话突然响了，一个陌生号码，我赶紧接起电话，果不其然，电话那头传来羊哥的声音。羊哥告诉我，他是借一位骑自行车的朋友的手机给我打的电话，并给我讲述了他这一天的苦难遭遇。
羊哥是早上9点15分离开多玛的，没想到刚跑了20公里后胎就没气了。本来他随身都带有备胎和换胎的工具，但唯独最重要的工具——打气筒，放我车上了。海拔4700多米的高原，六十多岁的羊哥独自背着轮胎跑到几公里外的筑路工地找打气筒，好不容易找到一个还是坏的。于是他只好坐在尘土飞扬的路边拦车。有两辆小车停下，可惜爱莫能助；有辆大货车停下把自己的充气设备拿下来，可惜充不了摩托胎。羊哥决定干脆搭车到多玛，将轮胎充好气再搭车回来。他拦了一辆两个新疆人开的大货车，可是他们不想让羊哥搭车，可怜的羊哥，吃的、喝的东西全在我车上，他自己车上就带了一小瓶水。羊哥跟我说，后来他跑到那个工地要了不少水喝，工地管食堂的民工看他可怜，还偷偷塞给他两个小馒头。
直到下午2点多，羊哥终于拦住了一辆皮卡，车上一位精干的年轻人是219某路段修路工程的承包商，他正要去其它工地办事，听羊哥说了原委，这个好心的年轻人说等他办完事回来就帮羊哥想办法。结果车没开出多远又折了回来，年轻人让羊哥干脆跟他坐车走，把车胎拿上，看哪里有打气筒把气先打上再说。羊哥听闻大喜，总算有希望了。他们沿219跑了好几十公里，到了好几个工地，终于找到了一个合适的打气筒，快5点，那小伙把羊哥送回之前的地方，羊哥千恩万谢，打听到那小伙叫马兰，是来自青海的一位回族同胞，刚大学毕业没多久，很理解且佩服我们这些“疯子”们的壮举，于是毫不犹豫地伸出了援助之手。如此，羊哥才从水深火热中被解救出来。
（编辑：Asan）
